Азербайджанские зарисовки

Аннотация: 

Статья составлена мной по итогам путешествия в Азербайджан, состоявшегося с 29 июля (выезд) по 11 августа (дома) 2019 г. Статья включает в себя, в общей сложности, 273 иллюстрации, в т.ч. — фото природных и архитектурных объектов, памятники зороастризма и наскальную живопись, а также — диаграммы и графики, иллюстрирующие экономические процессы в азербайджанском социуме. Статья содержит социологическую информацию, полученную в результате общения с населением страны. Экономический раздел адаптирован под российского читателя и подкреплён ссылками на источники. Картинки кликабельны.

Предисловие

Распад СССР и его последствия — тема, болезненно задевающая каждого жителя постсоветского пространства, сознаёт он это, или нет. Среди многочисленных последствий этого события — утрата живой связи между многими представителями больших и малых народов, что ведёт к формированию в их общественном сознании стереотипов, не имеющих ничего общего с реальностью. Эти стереотипы насаждаются масс-медиа, культивируются на уровне бытового сознания, являются почвой для разного рода националистических настроений, не ориентированных на конструктивное межнациональное взаимодействие, что может привести, в конечном итоге, к новым страшным событиям. В России с «картонной» картинкой народов Кавказа и Закавказья приходится сталкиваться сплошь и рядом. Это проявляется как в мелочах, так и в общих представлениях.

К примеру, даже в комедийном пародировании «даканья», весьма характерного для Баку (не могу сказать, насколько это явление распространено среди других народов, и соответствует ли, в случае наличия подобного явления у других народов, семантический смысл частицы «да» таковому в Баку) обнаруживается непонимание синтаксиса столь специфичного закавказского русского. Это «да» в выражениях, вроде «В Баку, да…», «Чай, да…» эквивалентно, как мне представляется, выражениям типа «не понимаешь, что ли?», либо «понимаешь, нет?», одновременно с «разумеется, понимаешь». Иными словами, частица имеет весьма определённое семантическое значение. Эмоциональный окрас при этом может быть разный, например, радостное: «Чай, да!» может значить: «Чай сейчас попьём, понимаешь? Чай!» Или «посмотри, да» — «посмотри, будь добр».

Стереотипы более общих форм, гуляющие в общественном сознании россиян, представляются действительно вредными, и человек, ими поражённый, выглядит необразованным людоедом.

Так что, этнографический компонент в описаниях подобного рода представляется весьма значимой частью.

Дорога

О нашей дороге туда и обратно примечательного поведать могу весьма немного. Стоимость поездки на машине в один конец — 5000 руб. на пассажира. Вместе со стоянием на границе, перерывами на автозаправку и обед, на сон водителя, составляет по продолжительности чуть более суток.

Вёз нас азербайджанец. Нас было четверо: я, отец, младший брат Денис и туристка Олеся. Помимо нас ехали азербайджанцы. Всего, вместе с водителем, 9 человек в машине, на которой — наклейка, изображающая Орден Отечественной войны.

Девушка-азербайджанка в машине всю дорогу читала книгу.

Дорога: Саратовская область — Волгоградская область — Калмыкия — Дагестан — таможенный пост в Яламе — Азербайджан. Особо долго ехать по Калмыкии и Дагестану.

Придорожное кафе в буддистской Калмыкии встречает символом инь-ян. Борщ водителям здесь — бесплатный, но за фирменные напитки из холодильника, вроде чая «Nestle», им придётся платить.

По дороге в Баку, на одном из участков Калмыцкой степи, в машину врывался густой цветочный запах, источник которого заприметить не удалось.

Сразу после въезда в Дагестан придётся тормозить у множества блокпостов, где ребята с автоматами проверяют паспорта. При этом хорошо иметь «гырмызы паспорт», «красный паспорт» по-русски, т.е. русский загранпаспорт. Зато сверчки в Дагестане поют сладко-громко.

В Калмыкии лишь в немногих придорожных кафе принимали оплату по карте, в Дагестане принимали оплату через перевод на номер телефона.

Наиболее неприятный участок дороги, да и всей поездки — граница, о чём подробнее — в следующем разделе.

Граница

На границе по дороге в Баку мы простояли 4 часа, а по дороге домой — 2 часа. Это маленький и скоростной пограничный пункт Ханоба в Яламе. Российская сторона пропускает машины быстро, азербайджанская — очень медленно. На российской стороне таможенники беседовали с людьми доброжелательно. Когда брат поспешил похвастаться пожилому российскому пограничнику по поводу планируемого визита в горы, тот счёл своим долгом предупредить его и туристку Олесю, согласно располагаемым Россией стереотипам: «Будьте осторожны, горцы — народ дикий». На противоположной же стороне задавались странные вопросы на азербайджанском языке, либо на очень плохом русском. На обратном пути, к примеру, молодой таможенник с огромными ясными голубыми очами пристально вглядывался в лицо моего отца, открывал шторку и закрывал, вроде чтобы правильно упал на лицо свет, но похоже, с целью продемонстрировать власть. У меня и брата спрашивал: «Чисто русский? В Армении бывала?» Ощущение — будто явился в азербайджанский военкомат. Сами азербайджанцы недовольны работой ихней таможни: «Какая тебе разница, где я бывал, ты что, по штампу в паспорте не видишь?» Мозги делают, да!

Отношение к туристам

Отношение к туристам внутри Азербайджана — самое благоприятное. Туристов здесь много, и разных: арабы, турки, индусы, русские и белорусы, чехи, темнокожие, американцы и европейцы.

Разумеется, наибольшие их скопления наблюдаются в туристических точках, у достопримечательностей. Весьма вероятны повторные пересечения с одними и теми же туристами в разных местах. Так, чехи, с которыми мы встречались у грязевых вулканов Кобустана, впоследствии сделали для нас групповую фотографию в Атешгяхе.

Турист с очками в красных штанах и куртке, с красной бейсболкой и рюкзаком, бродивший с приоткрытым ртом по винтовой лестнице в Девичьей башне, встретился мне несколько позже в городе, где также бродил с раскрытым ртом, сверяя свой путь по трекеру в телефоне.

Особенно весело встретить у какого-нибудь ларька с газировкой русских туристов и спросить у них, из какого они города.

Тем не менее, следует помнить, что туристы являются источником доходов для местных жителей. Так, для граждан Азербайджана вход в Девичью башню — 5 манат — 200 руб. на русские деньги, по курсу на момент нашего отъезда из Баку, а для туристов — 15 манат. 15 манат, Карл! «Да мне самому стыдно, как они с вас дерут!» — оправдывался парень в красной форме с бейсболкой, рекламирующий экскурсии, отличающийся по внешнему виду и менталитету от своих братьев по профессии в России лишь акцентом. Вначале он пытался заговорить с нами по-английски, затем перешёл на русский, заявил брату о том, что «на местных вы не похожи, что называется, от слова совсем», но брат продолжал напирать, обращаясь к нему на ты, мол, я здесь ходил, когда ты в песочнице играл!

К тому же, туристы не всегда знают, что Баку это большой базар. Торговля здесь считается хорошим тоном. Торговаться тут нормально даже в процессе разговора, не имеющего отношения к купле и продаже. Например, кто-то может толкнуть новость с таким радостным азартом, будто назначает цену и получить ответ тоном, означающим, что цена завышена, поскольку новость — протухла. В России тоже часто так делают, но врут себе, что не торгуются, а беседуют, к примеру, о высоких материях. Здесь всё открыто, и когда кто-то набивает себе цену, он не скрывает того, что занимается своеобразным ал-вером (куплей-продажей), ибо хороший тон. Если даже вы врали себе в России, что всегда говорили лишь о высоких материях, в Баку вам окажется очень просто осознать, что вы и ваши собеседники во многих случаях лукавили, скрывая от самих себя подлинную мотивацию. Что из этого следует? «Если это не супермаркет, никогда не соглашайся на первую назначенную цену! — учил Олесю возивший нас в Ленкорань бакинец Саша. — Это — закон. Да ты сама подумай. Если бы такие рыночные цены были, какие называют на улице, стали бы супермаркеты, большой бизнес, работать себе в ущерб, ради благотворительности? Стали бы по таким ценам продавать таксистам бензин? Надо торговаться!» Приведу пример. Брат договорился о поездке в Кобустан за 60 манат на троих; когда водитель увидел, что мы смущены тем, что он передал свои функции водителю «копейки», чтобы тот отвёз нас от трассы до вулканов и обратно, и не понимаем, почему должны платить только основному водителю, повысил цену до 100 манат. Долго хохотали потом мои одноклассники в кофейне, названивая демонстративно в службы такси и узнавая, что от центра города (а мы ехали от пляжа Шихово, что ближе к Кобустану) стоимость поездки в оба конца обойдётся в районе 30 манат. Когда у Смотровой площадки (бывший парк Кирова) нам предложили отдать за чайник 25 манат, Олеся ответила не понимающему, из какой она страны, официанту, загадочно улыбнувшись: «Thank you very much!» Я говорил об этой цене одногруппницам, и те возразили, что знают места, где и 50 манат могут попросить. Одноклассник Эльшад заявил мне, что знает места, где могут попросить 100 манат за чайник (4000 руб.!). Понятно, что аренда супер-пупер помещения в туристической точке обходится дороже, но есть ведь и туристы из стран загнивающего капитализма, которые готовы платить.

Тем не менее, азербайджанский народ отличается необыкновенной честностью. Парень, нашедший манат в автобусе, не положил его в карман, как, вероятно, случилось бы в России, спросил у меня: «Bu sənindir?» — «Твоё?» Получив отрицательный ответ, принялся выяснять, чьё, и лишь убедившись, что хозяина не найти, забрал себе. К тому же, здесь любят отдавать. Как-то у нас не было денег на счету карты, которой оплачивают проезд в метро и некоторых автобусах. Мы собирались сойти с автобуса, но за нас заплатил незнакомец, отказавшись при этом взять денежный эквивалент. В другой раз мы с отцом, на котором была майка «Азербайджан» («Во майка!» — увидев её на папе, поднял большой палец вверх дядя Саша, у которого мы жили) зашли в уличную пивную в Ахмедлах. Там пил водку шашлычник. Он поинтересовался, откуда мы, сообщил, что знает Энгельс и место приземления Гагарина, заплатил за пиво и пригласил в шашлычную, в которой работает поваром, обещав угостить шашлыком и пивом. Через день отец предложил наведаться по указанному адресу. Шашлычник сразу нас узнал и признал, что «был сильно весёлым». Он поговорил с хозяином, нам принесли ещё по одной кружке местного пива NZS, люля и шашлыки. Заплатить он не позволил, ответив: «Честь это слово, а слово это честь!» Ну а если бакинцы — ваши знакомые, они из кожи вылезут, чтобы уважить гостя. От этого становится неловко. Так меня угощали одногруппницы, одноклассники потчевали вообще всю туристическую группу.

Так что, как туристы, вы будете чувствовать себя в Азербайджане желанными и почётными гостями. Здесь любят русских, любят расспрашивать, откуда кто приехал, нравится ли Баку, и т.д. Другое дело, что многие азербайджанцы сейчас совсем, или почти, не знают русского, да и английский не особо распространён, поэтому есть смысл пользоваться гугл-переводчиком и изучать азербайджанский язык.

Зато в России, говорят местные жители, туристам хамят, даже в Эрмитаже. Папа мой угрюмо ответил мне на это замечание, что у нас всем хамят.

Апшерон

Апшеронский полуостров представляет собой Юго-Восточное окончание Большого Кавказского хребта. До сих пор не могу найти на карте без надписей Москву, Питер или Саратов-Энгельс, в котором живу уже много лет, но пипочку Апшеронского полуострова с левой стороны изображения Каспийского моря, на брюхе которой расположен Баку, безошибочно узнавал на любой карте с раннего детства.

Климат Апшерона — сухой субтропический. По моим воспоминаниям, далеко не каждый год зимой выпадал здесь снег. Утром, когда это случалось, в снежки могли играть и взрослые, и дети, а к обеду снег обычно таял. Помню сильные снегопады лишь раз за 18 лет моей жизни в Баку, кажется, в начале января 1990 г. Тогда снег пролежал несколько дней. Мне очень не хватает в Саратовской области, а тем более — дальше на север, в Москве и в Питере, яркого, белого, делающего всё вокруг контрастным, солнечного света Апшерона. Солнца, на котором так легко сгореть, которое даёт особый загар, совсем не такой, как, например, на Волге.

Разные стихии встречаются на Апшероне: сильные ветра (Баку — город ветров), тёплое ласковое море, которое есть самое большое озеро в мире, природный вечный огонь (полыхающий природный газ Ярандага), соляное озеро Зыха, грязевые вулканы, горы, нефтяные источники… «Эзотерик», разыскивающий «места силы», обалдел бы.

Мы застали во время визита в Баку сильный злой ураган. Одногруппница сказала, что не помнит такого в Баку. Он швырял пыль в глаза и срывал людские планы так же легко, как мою кепку, которая прыгала по дороге, и её подобрала старушка. Я помню себя студентом, как ветер раздувал джинсовку, словно паруса, и мешал идти, старался сбить с пути.

Вода в море, в Загульбе, когда мы прибыли, оказалась настолько тёплая, что не хотелось из неё вылезать. Это не Волга, в которую войдёшь, выполнишь закалочные процедуры, гребками разных стилей по плану, потом так же отметишься перед уходом.

В другой раз были волны. Это дикое удовольствие — прыгать в них, чтобы они хлестали тебя по морде, или плыть к берегу, а они — подталкивают. С морем у меня — особые отношения. Ему нужно отдаваться, как в объятия женщины.

Оно снилось мне с момента, как я уехал в Россию, символизируя во снах свободу.

Иногда море пугает. Я плыл до нефтяных вышек на бесплатном пляже на Шихово и боялся не рассчитать силы, поскольку давно не плавал на сколь-нибудь значимые расстояния, из-за холода Волги. А ближе к вышкам захлёстывала волна. По пути мне встретилась птица с длинной шеей, которая пропала, нырнув столь же неожиданно, как вынырнула.

На вышках я отдохнул, уцепившись за обросшие морскими желудями сваи, потом поплыл назад.
Ноги мои, внутренние мышцы бёдер, на другой день болели, несмотря на то, что я бегаю десятикилометровки по стадиону: другие движения.
Берег Апшерона рядом с Баку — скалистый.
Кажется, именно из таких морских скал сложена Девичья башня.
Среди этих скал плавают креветки палемоны — «рачки» по-местному, страсть какие вкусные.
Мы приготовили несколько штук к пиву.
Ползают крабики ритропанопеусы, которых можно держать в аквариуме с пресной водой.
Здесь плавают рыба-игла и бычки, которые хорошо клюют на креветку, а в море — кефаль, которую ловят на хлебный мякиш. Мне удалось поймать лишь сеголетков.
Картина окажется неполной, если не упомянуть, что в море плавают медузы, застревающие в пальцах.
В литорали роятся бокоплавы, песчаные берега усыпаны раковинами двустворчатых моллюсков.

Мне не удалось насытиться морем в этот раз. Им никогда не насытиться.

Отдельно следует сказать о флоре Апшерона. Я жаждал отдаться этой стихии ещё на подъездах — щекочущее нос воспинание родной пыльцы, я готов был подставить ноги под колоски злаков, которые «колючками» застревают в носках. Для Апшерона характерны полупустыни. Верблюжья колючка здесь — обычное растение. Однако, я расскажу, прежде всего, о флоре самого Баку.

Прекрасны олеандры. Я читал, испанские рыцари дарили их дамам, чтобы ядовитый опьяняющий аромат позволил добиться цели. В Баку их много. Под этими кустами можно отыскать чёрные куколки олеандрового бражника, чтобы вывести дома бабочку.

Доброй ласковой феей окружила меня флора по приезду, окутала со всех сторон, погрузила в себя.

Обычны здесь маслины.

На улицах спели гранаты и инжиры. Тутовник уже опал, оставив чёрные следы на асфальте, но в Ахмедлах, у дома, где мы жили, я полакомился хартутом.

Здесь и растение с резким специфическим запахом, который не передать цифровой техникой, именуемое в народе «трава-вонючка».

Кипарисовые шишки, как один из символов детства.
В городе высажено много пальм, стволы которых покрыты жёсткими волосами.
Гледичия — дерево с родной улицы, её огромные бобы — липкие внутри, а семена — маленькие, овальные, плоские, коричневые, блестящие и гладкие. Мы называли их акациями. Когда увидел в гербарии сельской школы, где работал, вместе с названием, на глаза мои навернулись слёзы.
«Обезьяньи орехи» — «обезьяний хлеб».
Животный мир Апшерона сформировал меня как биолога. Здесь и панцирные тараканы, и ящерицы гекконы на белёных стенах дворов-колодцев, шакалы, карабкающиеся по горам, когда ждёшь автобуса, уезжая с Шиховского пляжа, живородящие рыбки-гамбузии, «гамбузики», завозившиеся для борьбы с малярией, возникающие неведомо откуда в любом вновь образовавшемся, например, в результате обильных дождей, водоёме, большие жуки-златки, чёрные и посыпанные белым, личинки которых точат стволы деревьев, огромная саранча, акриды («кузнечики-айболиты»), горлицы и чайки, сухопутные улитки эобании, и многое другое.
В этот визит в Загульбе встретили белку, возможно, сбежала у кого-то: никогда ранее здесь их не встречал. Увы, детство, когда фауна окружает и воспитывает разум, не вернуть. Это было прекрасное время моей жизни, наедине с фауной Апшерона…

О вечном огне Ярандага и грязевых вулканах Гобустана мы поговорим в других разделах.

Баку

Баку это жемчужина Апшерона. В этой главе речь пойдёт преимущественно об архитектурных объектах города.

Фасад города порой прекрасен, порой — ультрасовременен. Здесь много строят зданий, подобных трём «пламенным башням».

«Пламенные башни» в ночи переливаются различными цветами, могут изображать на своей поверхности азербайджанский флаг, или людей. Здесь расположены гостиница, квартиры и офисы.
Стройки идут всюду.

Много их в районе Монтино.

Строятся футуристические торговые центры.

На их фоне совсем незаметно бывшее кафе «Жемчужина», где в советских фильмах велись шпионские переговоры.

Уфологическим объектом смотрится центр Гейдара Алиева, внутри которого, говорят, находится музей автомобилей.

Говорят, здесь построено второе по высоте в мире чёртово колесо. В Интернете подтверждающей информации я на нашёл. Высота этого колеса обозрения — 60 м. Вход — 4 маната. Катался и ночью, и днём. Не впечатлило: медленный подъём в застеклённых тонированных кабинках не вызывает страха, а обозревается город лучше с катера (3 маната — 30 минут), или со Смотровой площадки.
Говорят, что бульвар очистили от мазута, при помощи норвежцев. Запах мазута не исчез. В воде видны мазутные пятна и белёсые нити на камнях. Сам бульвар, конечно, отстроили.
А вот и сами источники мазута, старые и новые…
Красивые кадры снять здесь, тем не менее, можно.
Много в Баку фонтанов.
Сюда же относится композиция со знаменитыми тремя сиренами в Малаканском садике.
Важный элемент индустриального пейзажа — телебашня.
Пешеходные переходы в Баку сейчас высокие и широкие. Музыканты в них исполняют как народную, так и современную песню.
В «Венеции», где катаются на лодках — голубая вода.
Фуникулёр поднимает на смотровую площадку.
Темнокожий гость может показать здесь вам неприличный жест.
На вершине Смотровой площадки (бывший парк Кирова) горит вечный огонь погибшим во время январских событий 1990 г. и в Карабахе.
Возвращаясь на бульвар, отметим ещё одно его украшение — аллею гигантских кактусов.
Прекрасен ночной Баку.
На бульваре люди играют в гигантские шахматы.

Большая пальма, которую укрывают на зиму, по-прежнему стоит на Площади Фонтанов (бывший сквер Карла Маркса).

По-прежнему здесь же неприкаянно возвышается сожжённая армянская церковь.

В целом Баку производит впечатление более индустриального города, чем российские крупные города.

Кажется: вот-вот, и наступит будущее из научно-фантастических романов. Это окрестности метро Азизбекова (ныне — Кёр-оглу).

Кстати, станции метро, артерии Баку, во многом ныне обезличены. Нет тех причудливых фонарей у эксалаторов, реклама загораживает колонны. О станции метро Низами, сохранившей значение произведения искусства, я расскажу в другом разделе.
Встретите вы в Баку и архитектуру более раннюю, с выраженным колоритом. Например, Дом Правительства.
Бывший Музей Ленина.
Дом Искусств.
Кёр-оглу, герой национального эпоса.
Призраки античности.
Мечеть с минаретом.

Особо следует отметить Ичери Шехер — Древний Город, внутренняя крепостная стена которого датируется 12 веком.

Вход во Дворец Ширваншахов стоит 15 манат, мы туда не пошли.
Наиболее известный элемент Баку — Девичья башня. О ней мы поговорим подробнее в другом разделе.
В улочках древнего города легко заблудиться.
Здесь же экскурсоводы ложатся на мостовую, показывая, где упал Никулин и воскликнул знаменитое «Чёрт побери!» Есть даже одноимённое кафе.

Далеко не весь Баку поход на фасад. В том же центре города расположена не меняющаяся Кубинка.

Вход во двор, где мы жили, сам двор с произрастающей в нём «травой-вонючкой» и дверь в дом, где жил я.

Трущобы, где жил мой одноклассник.
Даже ежей додумались продавать на Тезе-базаре (новый базар)! А что, я лягушек в детстве ловил и продавал, а также — улиток из болота.

Ещё немного местного колорита.

Кошки здесь редко откликаются на «кыс-кыс-кыс», только если соблазнить предварительно едой.
В парке у станции метро Баксовет (ныне — Ичери Шехер) можно встретить попугаев.
Парк офицеров, где я узнал от папы о социальных классах.
Гянджлик. На месте рощи, где совершались пробежки — бассейн, в нём купаются дети.
Заброшенная карусель в глубине парка. Рядом — уютная, отрешённая от мира, чайхана.
Высохший бассейн в районе бывшего парка Рихарда Зорге, куда я в детстве спешил после 8 марта, за икрой жаб.
Здесь, в Ахмедлах, когда-то жил историк и коммунист Олег Викторович Двуреченский.
Вид с окна квартиры на Разино, где мы останавливались в первую половину своего пребывания в Баку. Этот дом, говорят, сверху выглядит как серп и молот: такова задумка.

Торговые центры, KFC и Макдональдсы в Баку мало отличаются от таковых в России.

Вагонов с кондиционерами в метро здесь немного. Автобусы с кондиционерами выкрашены в красный цвет, оплата в них принимается по той же карте, что и в метро. На автобусной остановке на Азизбекова существует специальная должность человека, который кричит о том, какой рейс приходящего автобуса. Транспорт здесь дешевле, чем в Саратове — 30 — 50 гяпик (12-20 рублей по курсу, на котором мы уезжали и 11-19 рублей по курсу, на котором мы приезжали).

Рядом с Баку, в Загульбе, мне повстречались псевдоантичные колонны, без каннелюр, подпирающие ржавые трубы. Мы располагались на пляже под этим сооружением всякий раз. Тень спасает креветок от скорой порчи.

Эволюция бакинского общества за 20 лет

Бакинское общество за почти 20 лет моего отсутствия серьёзно преобразилось.

Да, мечты азербайджанской буржуазной интеллигенции о суверенном Азербайджане сбылись. Это самостоятельное общество, с вполне европейской культурой, хотя и не лишённое собственного колорита.

Как только вы пересечёте границу, вы поймёте, что Дагестан это Россия, а Азербайджан это не Россия. Здесь нет кириллических вывесок. Я заметил лишь пару штук — магазин «Рублёвский» на Гянджлике, ну и кафе «Чёрт побери!»

При этом многие местные жители, особенно молодёжь — не знают русского языка, или почти не знают. В центре города русскоязычной речи больше. Акцент силён даже среди русских, хотя встречаются местные русские, говорящие совсем без акцента. Тяжело будет вам, располагая одним русским, находясь не в центре города, узнать, где останавливается нужный автобус, или добиться, чтобы в магазине выдали нужные сигареты. Иногда продавщицы даже вздрагивают, когда к ним обращаются по-русски.

От частенько встречавшегося бескультурия 20-летней давности не осталось и следа. Люди здесь теперь чрезвычайно вежливые. По-прежнему мужчины уступают места старикам и женщинам с детьми, молодёжи при этом предлагается занимать задние места в автобусе. Однако, если 20 лет назад культурный человек в Баку, с европейским складом мышления, как правило, владел русским, то теперь незнание русского языка никак не коррелирует с уровнем культуры. Здесь можно наблюдать в супермаркетах вполне западного типажа молодых продавцов и продавщиц, в манерах, привычках себя держать которых легко заподозрить веяние зарубежных сериалов, вроде тех, которые смотрят и в России, только девочка с рюкзаком за спиной говорит парню в очках в салоне мобильной связи не «Hello!», а «Салам!» Люди в метро больше не косятся друг на друга, они погружены в гаджеты и в себя. Здесь стало нормальным ходить в шортах, тут есть рок-клубы и рэпперские тусовки на Торговой улице, причём рэп может отдавать национальным колоритом.

Таким образом, с одной стороны, пути России и Азербайджана разошлись, что особенно ярко проявляется на языковом плане, с другой стороны, национальные различия во многом стёрлись, культуры удивительно конвергировали, формируя универсальный типаж горожанина, продукта неолиберализма и сервисизации экономики. Если в советское время, приезжая в Баку, вы попадали в ту же страну, то теперь наверняка ощутите себя туристом в одной из стран глобализирующегося мира.

Это, однако, не значит, что капитализм в России и в Азербайджане развивался совершенно одинаковым путём. Отличия есть, как есть и зеркальные сходства. Эти сходства и отличия вполне проявляются в общественных настроениях, о чём пойдёт речь ниже.

Общественные настроения

Конечно, всё сказанное выше — лишь мои впечатления. Для более точного и более корректного раскрытия картины азербайджанского общества, обратимся к статистическим данным. Проверим ими то, что я слышал от бакинцев во время своего визита в Азербайджан.

В некоторым смысле Азербайджан напоминает зеркальное отражение России. Говорят, здесь всё держится на нефти и газе, и, рано или поздно, всё взлетит на воздух. Процент экспорта нефти, нефтяного газа и нефтепродуктов в Азербайджане на 2017 г. составляет 93,4%. Для сравнения, в России, которая сидит на нефтяной игле, эти продукты составляют в сумме лишь 50,8% экспорта, согласно тому же источнику. Так что, слухи небезосновательны.

Для сравнения приведём структуру импорта.

Итак, похоже, как и в случае с Россией, мы имеем дело с сырьевым придатком империализма, только здесь это всё ещё более выражено.

На следующей диаграмме приведены направления азербайджанского экспорта. Как видим, Россия в азербайджанских товарах нуждается мало. Ибо своя нефть имеется.

Зато, как видно из диаграммы азербайджанского импорта, республика довольно сильно зависит от России, более, чем от кого-либо, и вынуждена покупать. Так что…
Источник: https://oec.world/ru/profile/country/az … 1%80%D1%82
Как видно из следующего графика, сравнивающего динамику безработицы в России и Азербайджане, согласно данным ЦРУ, азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. отразился на Азербайджане сильнее, чем на России, зато падение цен на нефть в 2016 г. сильнее отразилось на России. Несильно в этом плане отразился на Азербайджане и мировой финансовый кризис-2008. Начиная с 2008 г. лишь в 2012 и 2014 г. уровень безработицы в России оказался ниже, чем в Азербайджане. Жалоб на безработицу в Баку услышать мне не довелось. Однако, Википедия пишет о социальных протестах против безработицы и роста цен в Азербайджане в 2016 г. https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99r … %B1_(2016) Здесь трудно не вспомнить забастовки 2016 г. в России.
Источник: http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country
В Баку жалуются на другое, а именно — на маленькие зарплаты: «Стройки у нас как в Дубае, а зарплаты — не как в Дубае». Воспользуемся данными официального сайта азербайджанской статистики за 2017 г: https://www.stat.gov.az/source/labour/en/004_2-3en.xls Этой таблицей. Рассчитаем среднюю курса маната к рублю в 2017 г, согласно данным сайта: https://ratestats.com/azerbaijani-manat/2017/ 1 манат в 2017 г, получится, стоил в среднем около 33,50035 руб. (да, рубль по отношению к манату упал к 2019 г). Пользуясь этими данными, выведем средние зарплаты в Азербайджане в рублях, округлённые до целых. Как видим, зарплаты действительно маленькие, в сравнении с тем, что приводит Росстат для России. Росстату, конечно, верить трудно. Трудно сказать и, стоит ли верить официальной статистике Азербайджана. Тем не менее, я говорил с людьми в Баку, интересовался ихними зарплатами. Да, работники сферы нефтедобычи и программисты, с которыми я беседовал, не жалуются. Согласно официальным данным, средние зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых — более 100 тыс. руб. в 2017 г. на русские деньги (мне называли более высокие цифры). Средние зарплаты в сфере информации и связи, по официальным данным — лишь 29 тыс. руб. Тут несовпадение. Возможно, просто программист, с которым я говорил, получает больше. Зарплаты в сфере образования — менее 11 тыс. руб. в 2017 г. Я слышал, зарплаты сотрудников в одном из ВУЗов в Баку начинаются от 6 тыс. руб. в 2019 г, а кандидат наук и госчиновник может получать 20 тыс. руб. Трудно представить себе, как можно существовать даже на 20 тыс. руб, учитывая, что цены на продукты и сигареты в Баку мало отличаются от таковых в Саратове и Энгельсе; в кафе с лучшим помещением, чем в Баку, по моим подсчётам, можно поесть в Энгельсе сытнее, вкуснее и дешевле. Тем более, в Баку часто работают лишь мужья, а жёны сидят дома. Цены на съём жилья, говорят — те же. Я пытался проверять, забивал на азербайджанском в поисковик. Разброс большой. Однокомнатная квартира может стоить как в 2 раза дешевле, так и в 2 раза дороже, чем та, которую снимаем мы. Общественный транспорт, как я упоминал, в Баку — дешевле, чем в Саратове и Энгельсе, примерно в 2 раза. Но разве это спасает, при тех же ценах на всё прочее? Зарплаты в области здравоохранения, согласно данным официальной статистики и вовсе — смешные. Так что, не вызывают удивления жалобы местных жителей на отток специалистов из Баку и на то, что в больницах, из-за непрофессионализма, страшно лечиться, а в русских классах не хватает учителей. Если средняя зарплата в 2017 г. в области здравоохранения составляла чуть более 7 тыс. руб. на русские деньги, согласно данным официальной статистики? И на маленькие зарплаты, видно, жалуются не зря. Следует отдельно отметить, что для Баку, согласно официальной статистике, средняя заработная плата в 2017 г. выходила порядка 26315 руб. русскими деньгами. Эти цифры резко меньше, чем приводит для России Росстат, но от самих бакинцев я слышал о более низких зарплатах. Для сравнения, в Ленкорани, согласно официальной статистике, зарплата на 2017 г. выходит 9641 руб. По экономике в целом — 17705 руб. По совокупности имеющихся данных следует предположить бедность народа Азербайджана, в сравнении с народом России.
Далее, используя следующую таблицу с официального сайта азербайджанской статистики, https://www.stat.gov.az/source/labour/en/002_1-2en.xls составим графики динамики долей работников по отраслям экономики. Следующий график выводит в цифрах динамику процентов работников для таких сфер, как образование, здравоохранение и информация и связь (жёлтой линии не видно). То, что доля работников информации и связи выросла — понятно, поскольку информатизация происходит во всём мире. Снижение доли работников образования и здравоохранения может быть объяснено плохим финансированием этой отрасли, что совпадает с жалобами местных жителей. Обратите также внимание на 2010 год, вскоре после мирового финансового кризиса. Здесь наблюдается перелом сразу в ряду отраслей. Падают торговля и ремонт транспортных средств, здравоохранение и социальная работа; резко поднимаются строительство и прочие услуги. Возможно, местные олигархи поспешили вложиться в недвижимость. Но, возможно, речь идёт о перетасовках колоды азербайджанскими статистиками.
Следующий график суммирует ряд отраслей услуг, за исключением транспортировки и хранения. Мы наблюдаем в Азербайджане очень мощный аграрный сектор, в сравнении Россией (доля работников этой сферы выше для Азербайджана в 6,3 раза), впрочем, значение его, как и по всему миру, с годами падает. Падает и доля работников в сфере добычи полезных ископаемых. Сектор услуг, как и во всём мире, обширен и растёт. Однако, вместе с тем, растёт доля строителей и работников производства, не относящихся к сфере добычи полезных ископаемых. Т.е. Азербайджан это, в отличие от деиндустриализирующейся России — индустриализирующаяся страна.
Динамика работников сферы производства в Азербайджане в тыс. чел. показана на следующем графике. Напомним, их заработная плата в среднем составляла в 2017 г. 18,5 тыс. руб. русскими деньгами, при практически тех же ценах, что позволяет предположить, что речь идёт преимущественно о росте классического фабрично-заводского пролетариата.
Впрочем, доля работников обрабатывающих производств в экономике России составляла в 2017 г. 14,2%, т.е. в России она в 2,6 раза выше. Основной удар деиндустриализации пришёлся в Азербайджане на 90-е годы. Более ранние таблицы азербайджанской статистики не содержат раздела «добыча полезных ископаемых»; объединение этого раздела с разделом «производство» для 1999 г. даёт сопоставимую цифру, которая приведена в нижеследующем графике.
Сравним, наконец, темпы сервисизации экономики, прирост процента работников сферы услуг, исключая транспортировку и хранение, для России и Азербайджана с 2005 по 2017 гг. Для Азербайджана темп сервисизации за этот промежуток времени окажется ниже в 5,2 раза. В Баку он, вероятно, выше, чем в сельскохозяйственных районах.
Впрочем, здесь также справедливым будет отметить, что основы сервисной экономики в Азербайджане были заложены в 90-е годы. К сожалению, для этих лет азербайджанскими статистиками также использованы иные категории.

Будучи в Азербайджане, я наблюдал сильные эмигрантские настроения. Даже с точки зрения обыденных наблюдений: многие мои знакомые бакинцы эмигрировали в разные страны: США, Канада, Россия, Чехия, Израиль, Голландия. Чего нельзя сказать о моих российских знакомых. Во время моего визита в Баку я слышал о низких зарплатах, коррупции снизу доверху, упоминавшемся оттоке специалистов, что вызывает опасения за пребывания в больницах; о том, что иностранцы имеют преимущество при устройстве на хорошую работу, и тем самым притесняют местных; о том, что в Европе делают массаж перед работой и нет ни часу переработки, мол, там — права человека. «Алиевы живут как арабские шейхи, — говорил мне азербайджанец в Москве, — а народ — нищенствует». А здесь ещё на въезде в Азербайджан — мемориалы Гейдару Алиеву, они ещё с советских времён — вожди. Другой азербайджанец в Москве, таксист, говорил мне, что в России не обязан покупать по всякому поводу дорогой костюм, а можно носить дешёвые джинсы. «На пары как на свадьбу», — вспоминали студенческие годы мои одногруппницы.

Посмотрим, как выглядят миграционные потоки с точки зрения официальной статистики. https://www.stat.gov.az/source/demoqrap … _1-7en.xls
Основной поток мигрантов на постоянное место жительства в обе стороны приходится на 90-е годы. До 2008 г. эмиграция превышала иммиграцию. После кризиса 2008 г. положение дел поменялось на противоположное.

Следующий график показывает в увеличенном масштабе миграционные потоки с 2002 по 2017 г, в т.ч. — потоки в Россию и из России. Начиная с 2012 г. эмиграция растёт, в т.ч. — в Россию. Тут обнаруживается подтверждение услышанным настроениям, хотя на графиках всё это выглядит не так масштабно, как кажется при разговорах с людьми.

Как показывает график, доля реальных эмигрантов от всего населения https://www.stat.gov.az/source/demoqrap … _4-6en.xls — невелика. Но желающих может при этом быть в разы больше.

Как упоминалось выше, бакинцы говорят о тотальной коррупции, чем Азербайджан схож с Россией. Мне рассказывали даже историю про инженера-несуна, вроде тех несунов, которыми полна Россия-матушка, который был некомпетентен настолько, что не знал, как правильно срезать трубу, которую собирался унести с завода, чтобы избежать компрессии газа, в результате 2 человека погибли от взрыва. Однако, несун оказался со связями и избежал наказания. Обычное дело, говорят, также — мёртвые души на работе.

К слову, чех, с которым мы познакомились у грязевых вулканов Гобустана, поведал, что в Иране люди живут намного хуже, чем в Баку. Сам он работает с компьютерами, его зарплата — 1200 долларов, т.е. 79200 руб. по курсу на момент написания этих строк. Продавцы, по его словам, получают в Чехии около 625 долларов — 41250 руб. Отец его показывает покупателям, где что есть в магазине, зарплата его — 800 долларов, т.е. около 52800 руб. С Саратовом и Энгельсом — не сравнить.

Отдельно отмечу, что в 2-х квартирах, где мы жили, случались перебои с газом и водой, а в первой квартире, отмечал хозяин, нередки резкие перепады электричества, что может привести к порче техники.

Кроме того, бросается в глаза бардак на дорогах. Здесь мало светофоров, а на красный могут переходить в центре города. Правда, азербайджанцы заметили, что «у вас в Астрахани — тоже бардак, а в Дагестане — одни Шумахеры».

Зато здесь много пьют чай, играют на улицах в домино, нарды и шахматы: пиво не пользуется особой популярностью.

Декоммунизация

Много исторической памяти хранит в себе Азербайджан. Исламская эра и зороастризм, наскальные рисунки эпохи мезолита, даже бывшая армянская церковь стоит… Но трудно будет обнаружить вам здесь памятники советской эры. Вычищено и затёрто. Те, кто это сотворил, едва ли думали о человечестве, о потомках, о тех, кто пожелают прикоснуться к истории, как к глыбам, из которых сложена Девичья башня, и словно вспомнить мёртвую тишину чьей-то жреческой службы, нарушаемую лишь ветром и морским прибоем. К чему приводит индивидуума «вытеснение», написано много умных книжек по психологии. Люди готовы платить немалые деньги гипнотизёрам, чтобы вспомнить травмирующие события и восстановить адекватные причинно-следственные связи… Коллективное «вытеснение» представляет собой, очевидно, ещё большую опасность.

Буржуазия приходит кроваво. Она апеллирует к страстям, подтасовывает факты, стирает из людской памяти всё, что ей невыгодно. Вот и сейчас в России выскочка Юрий Дудь озвучил замшелые байки 90-х. Его гнусный поступок одобрил Алексей Навальный, чьи сторонники до боли напоминают кричавших когда-то на митингах в Баку «Азадлыг!» — «Свобода!» Похлопал ему по плечу и либерал старой гвардии, Кудрин. Вновь приходящей молодёжи мир сервисной экономики кажется чем-то естественным. Вот, Комолов выступил у Сёмина, показывает графики, мол, раньше мы жили лучше. Правда, графики не совсем о том, а всякому в России очевидно, что если проблемы есть, то уж точно не в наличии смартфона или возможности попить пиво с шашлыками в кафе. А на сытый желудок, конечно, приятно поговорить о вырубке лесов в Бразилии, например, а не о каких-то там неактуальных «пролетариях». Однако, эта «обласканность» буржуазией возникла не сразу. Мы видели на графиках, что основной шоковый удар по Баку приходился на 90-е годы. В России этот период запечатлён в графиках в «Белой книге» С. Кара-Мурзы. Но и эти процессы бешеных деиндустриализации, сервисизации и классообразования начались не сразу.

Старые бакинцы часто спрашивают бывших бакинцев: «А как вы относитесь к событиям?» Не знаю, что думает по поводу «событий» азербайджанская молодёжь. Возможно, почти то же самое, что российская молодёжь — о событиях 1993 года в Москве, т.е. ничего, но скорее всего, капитализм здесь не развился до такой степени забытия. Однако, страшные события по всему Советскому Союзу были и продолжаются, порука тому — Украина. Это изнанка мира смартфонов, ютуба, Макдональдсов и KFC, услужливых парней и девушек в супермаркетах, то что скрывается под фальшивой маской натянутой улыбки.

Согласно мнениям, отражённым в Википедии, азербайджанский народ сохранял веру в коммунистические идеалы до последнего. В конце 80-х годов рассадником антикоммунизма и национализма являлась Армения. Первая пролившаяся кровь — кровь двух азербайджанцев. По мнению свидетеля январских событий, с которым мне удалось побеседовать во время визита в Баку (свою память о тех днях я изложил в другой заметке http://zastava-nkk.ru/puteshestvie-v-rossiyu/ ), Карабахский конфликт случился по вине обуржуазившейся партноменкулатуры СССР, вознамерившейся приватизировать народное имущество, и ноги его росли из разговоров об экономических бонусах автономиям, т.е. всё началось с сугубо капиталистических ценностей. Этот свидетель утверждает, что 30% браков в Баку были межнациональными браками между азербайджанцами и армянами, т.е. причин снизу не было. Сам я не проверял эти данные и цифры. Далее мой собеседник высказал мнение, что Горбачёв сломал систему стукачества в СССР, которая позволяла пресекать брожения националистических настроений среди рабочих. «Казалось бы, стукачество, однозначно плохо, — делился он. — Но если посмотреть на ситуацию с точки зрения государства — система работала эффективно». Так, или иначе, по словам этого свидетеля, армянские погромы в Баку отличались невиданной жестокостью. Стукачи в ЖЭКах выдавали адреса армян. Армян сбрасывали с балконов их квартир. Он рассказывал о бежавшей по улице толпе, человек 500, пытавшейся спастись от преследователей на территории военной части, преимущественно армян, но были среди них также русские, евреи, и даже — азербайджанцы, состоявшие в браках с армянами. Военные их не пускали. Среди толпы нашёлся военный высокого звания, который надавал в части по мозгам. Толпу впустили, а вскоре после этого вышел негласный приказ открывать ворота военных частей преследуемым. Потом были введены войска. Мой собеседник был в те дни в Баку, рассказывал об окровавленных лоскутах материи на деревьях, о том, как на площади у метро Азизбекова выстраивались баррикады из КАМАЗов, которые танки давили как консервные банки. «Говорят, с танков стреляли по высоткам с мирными жителями», — повествовал он. — Но в них засели снайпера. Как ещё могли поступить войска, которым отдан приказ?» Он винит во всём нерешительность и трусость Горбачёва. 20 января 1990 г. считается днём разочарования Азербайджана в коммунизме. Началась исламизация общества. Говорят, в марте 2003 года Следственное управление по особо тяжким преступлениям прокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело против экс-президента СССР Михаила Горбачёва за нарушение ст. 119 Конституции СССР и ст. 71 Конституции Азербайджанской ССР. https://www.lenpravda.ru/today/251461.html Но какое отношение имеет враг коммунизма и предатель Горбачёв к последовавшей декоммунизации?

Этот бакинец сказал мне, что никогда не любил «коммуняк», но после демократов понял, что лучше «коммуняк» история человечества никого не знала. «К тому же, они были прекрасные управленцы», — заключил он.

Мозаика, посвящённая большевику Нариману Нариманову на станции одноимённого метро — один из немногих сохранившихся до настоящего дня памятников советской эпохи.

В 2009 г. могила 26 бакинских комиссаров, где меня принимали в октябрята, была осквернена буржуазным руководством Азербайджана.
Вечная память героям!

Две противоположности

Отдельно расскажу о двух встречах с местными жителями, незнакомцами.

Подросток на спортплощадке был первым из местных незнакомцев, с кем мне пришлось поговорить. Папа расспрашивал игравших рядом в домино азербайджанцев об изменениях в районе 8 км, я его дожидался. «Hellow!» — сказал весельчак. «Здорово!» — ответил я. Он просил у школьников постарше перевести его на русский. Его интересовало, каких российских и азербайджанских блатных (лоты) я знаю, твердил про «чёрного дельфина». Мне хотелось себя ущипнуть. Казалось, он вернулся из детства 90-х, я помню точно такой разговор, и тоже на спортплощадке, только тогда эти подростки казались страшными. Школьники вокруг него говорили, что у него мозг вот так странно работает.

Другая встреча — встреча с молодым госчиновником в Парке офицеров, азербайджанцем. Он отдыхал на лавочке с девушкой и был явно трезв. Этот человек спешил говорить неистово, с сильным акцентом. Он говорил, что все были счастливы в СССР, что депутатом открыл 5 русских секторов в школах, в Маштагах и Першагах, и совесть его чиста. Извинялся за плохой русский, говорил, что просто забыл, но в школе был отличником по всем предметам, потом начал читать наизусть «Бородино» Лермонтова. Не дочитал и прочёл целиком «Узника» Пушкина. Потом спел «Солнечный круг» и какую-то пионерскую песню. Он уверял, что доброта побеждает всё, что знает о том, что творится наверху и что «несколько нацистских группировок не смогут победить дружбу народов». Повторял: «Знайте, что есть такие люди!»

Девушка, сбросившая чадру

В детстве мне приходилось ежедневно садиться в метро у станции Низами, чтобы добраться до школы на 8 км. И обратно я возвращался через то же метро. Метро являет собой произведение искусства и подобно храму. Мозаика в конце станции изображает самого поэта Низами, взгляды которого отличаются необычайной смелостью даже для нашего времени (почитайте на досуге его «Пятерицу» и убедитесь). Среди этих взглядов есть и антипатриархальные. Первой женой поэта была освобождённая им рабыня, она преждевременно умерла. Радужные неземные лучи словно исходят позади мудреца на мозаике.

Здесь, в исламских краях, благодаря революции большевиков, в недрах метро, удалось создать мозаики-иллюстрации к эпосу Низами, с открытостью эроса, свойственной, скорее, античности. Я рассматривал эти картинки в детстве каждый день.

А это Фитна, девушка-богатырь — к вопросу о происхождения слова «фитнесс».

Рядом со станцией метро Низами расположился памятник девушке, сбросившей чадру. При большевиках развернулась настоящая борьба с этой традицией. Сопротивление патриархата оказалось невероятным. Так, девочек, отказавшихся от чадры, изгоняли из домов, а член комсомола Сара Халилова была убита своим отцом за снятие чадры.

Сейчас, увы, историю о девушке, сбросившей чадру, в Баку можно услышать снова, и на новый лад, и вновь с трагическим оттенком. Людей в чадре можно встретить в Баку теперь часто, но в основном это иностранки, гости из арабских стран. Однако, нередко и азербайджанки теперь облачаются в чадру. Я знал эту красивую девушку когда-то, носившую короткие юбки и хорошо танцевавшую. Она мечтала выйти замуж за человека, много старше её. И она своего добилась. Это был иностранец, и он облачил её в пресловутую чадру. Однажды в Турции, на берегу моря, она не выдержала, сбросила её и побежала навстречу волнам. Больше она её не надевала, а муж проглотил. Тем не менее, говорят, с ней теперь невозможно общаться: она ушла в религию с головой, упоминает имя Аллаха через каждое слово, так что трудно понять, что она хочет сказать, даже когда речь идёт о бытовых делах. А вот моя одноклассница, которая на втором уроке первого сентября расплакалась и просилась домой, по религиозным мотивам носит чадру по сей день. Именно с религией местные жители увязывают решение носить чадру.

Некоторые подмеченные мировоззренческие установки

Один момент я уже отмечал. Здесь любят отдавать, дарить, платить за незнакомцев. С другой стороны, здесь любят и содрать в три шкуры с тех, кто не знает цен, или не умеет торговаться.

Другой момент — фатализм. От разных людей и в разных формах здесь я слышал о том, что не во власти человека час его смерти, дай бог вам умереть в один день, на небесах канаты перетянут, и лодка перевернётся. Не похоже при этом, чтобы людей сильно волновало, что будет после смерти, их волнует сам факт, что жизнь может оборваться в любой момент.

Страна огней

Считается, что слово «Азербайджан» происходит от парфянского и среднеперсидского «Атурпатакан» названия древнего государства Атропатена. Слово «Атурпатакан» значит «Владение Атурпата» и образовано от имени основателя Атропата, что значит «Охраняющий огонь». Через среднеперсидский вариант слова «Атурпатакан» — «Адербадаган» происходит название страны.

Говорят, о вечном природном огне Янардага («горящая гора» в переводе) повествовали Александр Дюма и Марко Поло. Этот огонь есть вспыхнувший в древнейшие время утекающий природный газ, месторождениями которого полон Апшерон. Это место считается священным у зороастрийцев. Жар от огня — сильный, близко к нему стоять — тяжело.

Вход в заповедник, расположенный в 27 км. от Баку, стоит 5 манат.
Ещё одно священное место зороастрийцев — храм огня Атешгях в Суруханах, на месте аналогичного источника. Однако, с разработкой нефтегазовых промыслов, после открытия завода рядом с храмом, вечный огонь начал угасать, и 6 января 1902 г. потух. Ныне газ подводится к храму искусственно. Зороастрийцы совершают сюда паломничества по сей день. Вход — 4 маната для туристов, но благодаря моему однокласснику, удалось получить билеты по цене для местных, за 2 маната.
Следует отметить, что сувенирчик в виде маленького Фаравахара (окрылённое Солнце в человеческом образе над ковром, проводник человека на жизненном пути к единению с Ормуздом, врагом Аримана), на чёрной верёвочке, стоит, если память не изменяет, 15 манат, а Фаравахар чуть побольше — уже 25 манат.
Перевод индуистской надписи Атешгяха из Википедии:
1. Ом, поклонение почитаемому Ганеше.
2-3-4. Благополучие! В эру почитаемого царя Викрамадитьи для почитаемого огня портал построен. Странствующий аскет Канчангир отшельник.
5. Махадевы Котешвары, Рамадаты житель.
6. Восьмой день тёмной половины асоджа 1866 года.

Ещё один Атешгях Азербайджана расположен близ села Ханалыг, но там — приграничная зона, недоступная для туристов.

Пожалуй, одной из главных достопримечательностей Баку является Девичья башня.

Много разных легенд ходит вокруг неё. Например, о том, что шах решил выдать дочь за нелюбимого человека, и та попросила его построить башню. По окончанию строительства башни шах не изменил решения, и девушка бросилась с башни в море, которое подступало в те времена к ней вплотную. Ну или легенда о том, что рядом был казнён святой Варфоломей, один из 12 апостолов, что может свидетельствовать о том, что башня была возведена до Сасанидов.

Весьма вероятной считается гипотеза о том, что Девичья башня когда-то была зороастрийской дахмой — башней молчания, вроде тех, на вершине которых складывали мёртвые тела, чтобы их обклевали стервятники, поскольку в зороастризме труп не должен предаваться огню, либо земле. В Индии сейчас, в связи с сокращением популяций птиц-падальщиков, зороастрийцы используют солнечные рефракторы, для ускорения разложения тел; обсуждаются проекты по разведению при башнях молчания грифов. Окна башни обращены вверх, а не вниз, как должно быть у оборонительного сооружения. Отсутствует связь между первым и остальными этажами (сейчас их соединяет металлическая винтовая лестница). Это значит, что осаждающие легко могли снять временную лестницу и замуровать защитников крепости на верхних этажах. Всё это свидетельствует в пользу религиозного предназначения башни.

Пока мы спорили, стоит ли платить за вход для туристов 15 манат, с нами провёл беседу местный, говоривший по-русски хорошо, но с акцентом. Он утверждал, что вход в башню не стоит таких денег. «Стоит информация, но я возьму за неё дорого». Рассказывал про своё научное исследование в течение полутора лет. Утверждал, что разгадал «сакральный смысл» Девичьей башни. Показывал старое фото, на котором у башни нет двери. Намекал, намекал, намекал, на что — непонятно. Говорил, что тут был храм Солнца, когда его спрашивали про зороастрийцев — переставал соглашаться. Говорил о том, что все мечети в Азербайджане начинают датироваться с 12 века, а башня — древнее. И снова ускользал. В итоге пошёл по лестницам башни, из троих, один я. Пытался уловить сакральный смысл, но кроме вопроса о 15 манатах, ничего в себе обнаружить не мог. Там, в башне, были компьютерные презентации, изображавшие башню и созвездия, и свет восходящего Солнца на мониторах последовательно проникал в башню через окна.

Покинув башню, я продолжал размышлять о сакральном смысле и 15 манатах.

Обзор темы зороастризма, родиной которого является Азербайджан, едва ли окажется полным, если не упомянуть связанного с ним Бабека, предводителя хуррамитов, поднявшего антиисламское восстание крестьянской бедноты против власти Халифата и богачей в 9 веке. Во время восстания поднимались лозунги всеобщего равенства, равенства владения землёй, отмены налогов и податей. В Азербайджане Бабек — национальный герой. Памятник ему я видел недалеко от границы с Россией, в Худате.

Кстати, цвет знамени хуррамитов был красный и, вероятно, символизировал огонь.

Любовь к огню сохраняется у азербайджанцев в Новруз-байрам. Никогда не забыть мне ночные цветки костров вдоль нашей улицы, через которые прыгают дети.

Гобустан

К югу от Баку, у основания Апшеронского полуострова, расположился заповедник Гобустан. Газоны с выстриженными пляшущими человечками мелькают за окном автомобиля задолго до приближения к излюбленному туристами месту.

Рядом с заповедником расположились грязевые вулканы.

В большом грязевом вулкане грязь булькает, нам предлагали в нём искупаться, но мы не рискнули своей чистотой. Грязь эта не горячая, имеет температуру окружающей среды, поднимается наверх метаном. Глубина, по словам местных — 7 км.

Они предлагали нам отмыться в озере. Но на поверхности этого озера — очень жидкая грязь. Вода, говорят, находится глубже. Оно тоже булькает.
Маленькие грязевые вулканы, которых — множество, можно поджечь: из них выходит газ. Но горит он лишь несколько секунд.

Вход в заповедник с музеем стоит 10 манат.

Экспонаты музея — разнородны.

Имеется тут и древнейшее изображение женщины эпохи матриархата. Без головы.
Пейзажи самого заповедника, вдоль которого проложены туристические дорожки — весьма живописны. Горы за пределами заповедника недоступны для туристов, лишь для учёных. Многочисленные пещеры служили пристанищем для людей.
Внизу, в долине, видна полоска моря у горизонта и гобустанская тюрьма.
Знаки вдоль туристической тропы предупреждают об опасности змей.

Наскальных рисунков, начиная с мезолита и по средние века — огромное множество. Кажется, ты можешь обнаружить рисунок, который не заметили даже учёные.

Среди них немало изображений людей.

Есть изображения лодок.
Значение многих петроглифов в причудливом гроте, про который говорят, что он мог являться святилищем — не разгадать. Среди них имеются солярные знаки, что свидетельствует о распространённости культа Солнца в этих краях.
Животных не счесть. Примечательны быки и лошади.
Некоторых животных мне не удалось точно определить.
Похоже на кабана.
Похоже на осла.
Похоже на оленя, но над ним — неведомо кто.
Что за слоник, вместе с лошадьми?

Есть и вовсе таинственные существа.

Шаман?

Инопланетянин?
Особой грацией отличаются козлы.
Здесь же имеются странные лунки, возможно, служившие для сбора дождевой воды.
Особого внимания заслуживает Гавалдаш — камень-бубен.
После кружки «Казачьего кваса» хорошо поразмышлять в беседке, глядя на горе и море о том, как жилось племенам, рисовавшим на камнях. Ласковое море подступало к этим горам. Козлы прыгали по скалам. Вкусное жаркое. Тёплый климат. Красивые женщины. Вечерами — танцы под первобытную музыку. Хорошо, должно быть, жилось!
Задорная символика здесь — даже в урнах для бычков.

Страна талышей

Мой брат настаивал на поездке на самый юг Азербайджана всю дорогу. Там, на юге, проживают талыши — народ с совершенно особыми обычаями, традициями и языком, известные генетикам необычайным долголетием и частыми близкородственными браками. Денис агитировал за поездку, апеллируя к «знаменитым гирканским тиграм». Впрочем, Интернет и азербайджанцы не говорят ни о каких тиграх (Panthera tigris), лишь о леопарде (Panthera pardus). «Если тебе повезёт увидеть эту пантеру, — смеялся мой одноклассник Эльшад, — это будет последнее, что ты видел в своей жизни! Ты пожалеешь о своей удаче!» Впрочем, во встречу Дениса с пантерой никто не верил, думаю, он и сам не верил. «Там, где пантера — идти далеко, — говорил Эльшад, — американцы фильм снимали — 10 дней шли. До пантеры не дошли». Там очень много разного зверья, опасно!» — отговаривал Дениса его друг, азербайджанец. Разные дороги разрабатывал Денис для поездки в Талышские горы, и все — сложные. В итоге Эльшад договорился со своим другом, бакинцем по имени Саша, по словам Эльшада — поляк по отцу и азербайджанец по матери, который согласился свозить всюду, взяв плату лишь за бензин. Так выехали мы в последний день своего пребывания в Азербайджане, в ливень, в края с влажным субтропическим климатом, где разводят очень вкусные цитрусовые на экспорт в Москву, при том, что сами азербайджанцы предпочитают более дешёвые и менее качественные фрукты из Ирана. Я никогда не бывал в этих местах прежде.
Комфортно было ехать в машине BMW, с ветерком под музыку. Куру проезжали.

Пролетала мимо стая крупных перелётных птиц, похожих на гусей, вызывая эйфорию. Полупустыни сменились зеленью. Так въехали в итоге мы в пасмурные горные края, представленные нам как «Талышляндия», с дорожными рабочими, машущими зелёными и красными флажками на ремонтируемых дорогах и экскаваторами, дробящими горы.

Денис лезть в лесистые горы здесь не хотел. «Здесь можно почувствовать себя первопроходцем», — говорил Саша. Саша предупредил, что при подъёме в горы начнёт закладывать уши и оказался прав. Он посоветовал жевать жвачку, которой угостил.

Сам город Лерик расположен в горах, вдоль улиц — изящные стройные фонари.

Прибыли, мы, наконец, в Талышские горы. Саша высадил нас у ручья, вручил мне куртку (в горах оказалось довольно прохладно), а сам остался спать в машине.

Места здесь довольно живописные.

Особое внимание привлекает местная флора.

Много лишайников и гигантских мхов.

Нельзя не остановиться у кустов ежевики, у обрывов, страшно вкусной.

В Талышских горах — огромное множество пещер.

В горы брат подниматься не стал. Саша сказал, сюда надо приезжать с палатками, не на один день, и ставить цель, например, водрузить на вершину флаг.

Талышские коровы похожи на диких туров: стройные, поджарые, с направленными вперёд изогнутыми рогами.

Весьма немалым спросом пользуются ишаки.

Пасут здесь и баранов.

Так выглядит Лерикский район издалека.

Напившись родниковой воды, через лесистую горную местность, мы направились к границе с Ираном.

Здесь даже пастухи носят пиджаки.

Вскоре в дымке появились укутанные сизой дымкой горы Ирана, будоража воображение, об иных неведомых мирах, за стенами невидимых гигантских куполов наций.

Мы доехали до самой границы. Она выглядит так. Здесь обрывались просторы Союза Советских Социалистических Республик.

Далее мы посетили Астару — самый южный город Азербайджана. Другая Астара расположена рядом, на севере Ирана. К нашей радости, небо к тому моменту прояснилось. Саша спросил у местного жителя, где найти кафе, талыш объяснил и предложил представиться двоюродным братом парикмахера Низами, тогда, мол, вас обслужат хорошо.

Здесь нам предложили шашлык из осетрины за 18 манат, мы отказались, т.к. деньги были на исходе. Мы расположились в одной из беседок у моря.

Нам принесли жареный картофель, салат из огурцов и помидоров, шашлыки из баранины с сумахом, чай с лимоном, и по кружке пива NZS (с таким качеством пиво стоит в России очень дорого) заказали мы с братом. Горячего «чорека» (хлеба) здесь, как обычно в Азербайджане, подали с избытком.
«Чёрный песок» Астары (если это был он) меня не впечатлил. Вода, в сравнении с Апшероном, здесь оказалась мутной. Креветок не было. Медузы плавали. Какой-то талыш на берегу решил, что я больше похож на хохла, чем на русского.
Далее мы направились в Ленкорань. Перейдя железнодорожное полотно, у которого припарковалась машина из Беларуси, я попал на самый странный пляж, который видел в своей жизни. Белая цапля прогуливалась по берегу рядом с уходящей в море трубой.
В трусах и плавках бродить по пляжу нельзя, т.к. здесь — семейные люди. Говорят, рядом есть пляж, куда пускают только компании без девушек. Но купаться в трусах и плавках — можно. Мальчишка объявляет правила. Выдаёт он специальные синие сланцы, чтобы ступать по острым камням в море. Следом за полосой утыканных ракушками-митилястерами камней, в море начинается ил, и сланцы лучше снять, чтобы не вязнуть. Вода — очень мутная. Медузы есть, креветок — нет. Море сильно пахнет рыбой. Долго брёл я и плыл вперёд, чтобы найти глубину. Но терпения хватило лишь дойти до точки, где, касаясь носками грунта, можно погрузиться с головой в воду, но руки всё равно остаются торчать из моря, если поднять их вверх. Назад шёл и плыл с ладонями в сланцах я очень долго и выбрался на берег далеко справа от того места, где мы расположились в одном из белых шатров-беседок. Поскольку волна гнала вправо, я подумал, что мне — налево. Испуганно объяснял я на смеси русского и азербайджанского, представ пред изумлёнными талышами, як Ихтиандр, пробив перед тем пятку ракушками, когда увяз ногой в каменной яме, что мне надо к своим и рвался налево. «Дёрд няфяр! (четыре субъекта) — кричал я. — Машина БМВ! Труба идёт в море!» «Олмаз!» — кричали они мне («Нельзя!» по-азербайджански). Брат заснял эту душещипательную сцену в телеобъектив.
Потом обнаружился талыш, понимающий по-русски, он настоял, чтобы я шёл направо. Потом мне подсказал парень из качалки, что волна, возможно, сильнее откатывала назад, чем несла вперёд, потому и занесло влево, и плыл оттого я долго. Олеся, кстати, также сообщила, что очень долго выкарабкивалась к берегу.
В шатре ребята пили чай из традиционных в Азербайджане армудов, с шоколадками в виде разноцветных морских камешков. Они переволновались, потеряв меня.
На этом наше путешествие по стране талышей завершилось. «Тема пантеры не раскрыта», — заявил брат.
В городе Саша развёз всех по домам. Я заплатил ему символические чаевые, он подарил мне символическую пачку сигарет «Camel». Саша помог Олесе накупить гостинцев. У гулявшего по Баку отца разрядился телефон, пришлось звонить однокласснику, выяснять, где живёт его сестра, чтобы взять у неё ключи от квартиры, где мы обитали. Я вынес из квартиры акулий зуб (мезозойский) для Саши, который собирался подарить Эльшаду, но забыл; Саша отвёз сестру одноклассника домой.

Огород Ордена

В тот день, когда в Баку поднялся ураган, мы переехали в Ахмедлы. Там есть место, которое я не мог не посетить. Это огород, где собирались несколько учащихся средней школы, объединившихся 20 декабря 1985 г. в Орден, будущую Научно-Коммунистическую Культуру, чтобы совместно выращивать из себя Новых людей, способных творить Новую жизнь. http://zastava-nkk.ru/korotko-o-nas/

На этом месте сейчас царит разруха.

То, что не вошло ни в один из разделов

Многое из того, о чём стоит упомянуть, я не нашёл, куда включить. Где разместить, например, то обстоятельство, что в Баку очень хочется пить? Я понял, почему в детстве мне казалась такой божественной газировка. У туристов в этих условиях появляются отёки под глазами.

Куда отнести переживания встречи с детством, когда меня пробрало до слёз на аллейке рядом с домом, где папа рассказал мне первую свою историю «Волшебник Изумрудного города» (а впоследствии он пересказывал прочитанную фантастику, и у меня возникло желание её писать), и я нашёл там, в тот день, панцирного таракана под плитой?

Или бабушкин двор, который видел в последний раз в 1991 году, целый мир, который вдруг показался таким маленьким, а дорога до школы — такой короткой…
Или фото озера из соли с грузовиками, приехавшими добывать этот продукт, сделанное Олесей. Меня не было тогда с ними, но я был в детстве на Зыхе с Эльшадом, купался в соляном озере, после которого волоски на руках становятся белыми, а потом плыл на островок в грязном море, и мне почему-то этот последний эпизод снился все годы жизни в России.
Пусть будет здесь.

Заключение

Казалось бы, русский народ, как старший брат, должен показывать азербайджанскому народу, в качестве примера, образец культурности и образованности. Увы, это не так. Светлый образ русского просветителя остался, по большей части, далеко в прошлом. Теперь на просторах России (пересечь Азербайджан — быстрее, чем доехать от границы до Саратова) можно встретить массу народа, в т.ч. — среди интеллигенции, которому стоит учиться культуре у азербайджанцев. Однако, будем надеяться, что русские опомнятся. На сей оптимистической ноте и завершим.

P.S. Олесе и брату — отдельное спасибо за фотографии: вместе с моим смартфоном это три разных взгляда, формирующие определённый объём.
Аватар
Автор Дмитрий Тюлин 70 Articles
НКК "Юг"

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий